Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу



Перекриття – один з найважливіших несучих елементів будинку. Саме на нього і на фундамент доводиться вся основне навантаження будинку (люди, меблі, техніка), яка передається на інші будівельні елементи – балки, стіни і ригелі.

Вкрай важливо, щоб всі сили напруги в будівлі були грамотно розподілені, адже від цього залежить його довговічність, надійність і безпеку для проживання людей. Так, одна з найбільш перевірених часом конструкцій – монолітне перекриття в його класичному, полегшеному і модифікованому вигляді. Щоб зрозуміти технологію виготовлення всіх його трьох варіантів, ми підготували для вас докладні майстер-класи та відеоуроки!

Переваги та недоліки монолітного перекриття

У сучасних будинках до перекриття пред’являються особливі вимоги. Напевно вас не здивує наявність джакузі на другому поверсі, або установка важкого устаткування. А тому в ідеальному варіанті перекриття повинно бути добре утеплено, звукоізольовані, надійно і обходитися в розумних межах вартості.

Від того, наскільки це перекриття виконано грамотно, буде залежати безпосередньо довговічність і надійність всього будинку. На жаль, і до сьогоднішнього дня чутно про випадки, коли перекриття не витримує.

Так, наприклад, не так давно звалився цілий другий поверх з індійськими студентами. І немає більш прикрої ситуації, коли побудований новий будинок, куди вкладено чимало коштів і сил, а по стінах починають йти тріщини.

Сьогодні в Росії найчастіше облаштовують дерев’яне перекриття, залізобетонні плити і монолітну плиту. І монолітне перекриття вважається одним з найнадійніших.

Навіть під час вибуху побутового газу його запас міцності вичерпується не відразу, а тому воно не обрушується в перші години і дозволяє швидко провести евакуацію. І від вогню воно не буде ні плавитися, ні горіти. А виглядає його пристрій зсередини ось як:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

За допомогою монолітних перекриттів особливо зручно перекривати приміщення будь-якої конфігурації. Наприклад, ви вирішили, щоб у будинку були незвичайні кути, або в якості окремого еркера буде виступати шикарна багатокутна кухня. В такому випадку накрити таку частину будинку прямокутної плитою не вийде. А ось зігнути металеву арматуру потрібної форми і залити її бетоном – легко.



Це – важливий момент! Сучасні архітектори часто говорять про те, що геометрія сучасних будинків далека від прямокутника. І правда, еркери, виступи і химерні криволінійні ділянки доставляють чимало проблем, коли потрібно думати про надійне перекриття. Наприклад, звичайними плитами замостити щось подібне досить складно, їх мінімум доведеться різати. 

Мало того, що це робить роботи більш трудомісткий, але ще і вимагає застосування крана, який буде укладати такі плити. А для крана вже потрібні відповідні під’їзні шляхи, якими зазвичай не можуть похвалитися заміські споруди. Тоді як для заливки перекриття навіть великої площі досить бетономішалки і насоса.

Серед недоліків відзначимо значну вагу такого перекриття і велика витрата бетону. Хоча в будівництві, так би мовити, легкості не шукають.

Класичне монолітне перекриття: крок за кроком

Давайте спочатку розглянемо конструкцію і виготовлення класичного монолітного перекриття, а вже за тим його більше нові види.

В основі такого перекриття – міцна, міцно пов’язана арматура, яка служить чимось на зразок скелета перекриття. Перш, ніж ви приступите до заливання, вам потрібно буде зв’язати між собою прути.

Причому існує чимало способів і видів такої в’язки, а також її можна проробляти вручну або за допомогою спеціального обладнання. Якщо у вас є час, бажання і помічники, ви легко навчитеся цієї майстерності. 

А це відео допоможе вам розібратися, в’язати прути або краще варити, і як правильно це робити:

Щоб виготовити правильний арматурний каркас, потрібен точний розрахунок. Зазвичай мова йде про двох сітках у верхній і нижній зоні, діаметром 12-14 мм, з арматури класу А400. При цьому крок прутів повинен бути 20 см в двох напрямках.

Іноді встановлюють також додаткову арматуру. Обидві сітки повинні перебувати на відстані 25-30 мм від краю плити. Під нижню слід покласти фіксатори на відстані 1 метра один від одного, прямо на перетин арматури.



А щоб верхня сітка перебувала на певній відстані, під неї встановлюють спеціальні підставки із прутів діаметром 10 мм або більше сучасних пластикових пристосувань:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

У цьому варіанті в якості підставок до арматури приварили відрізки прутів:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Поставити такі опори можна частіше, це буде тільки плюсом:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

А такого виду опору можна придбати в магазині, називається вона «стільцями»:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Якщо ви беретеся в’язати арматуру, тоді скористайтеся такими хитрощами домашніх майстрів, які призвичаїлися використовувати для цієї мети підручні інструменти. Ось відмінний спосіб швидко зв’язати арматуру з мінімальними зусиллями.

Крок 1. Беремо дріт, загинаємо на кінцях, щоб вийшли «вушка», і підводимо під арматуру:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

крок 2. Зверху з’єднуємо кінці дроту і робимо петельку для гака. На це йде від сили 4-5 секунд:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

крок 3. Вставляємо гак одним кінцем в шуруповерт, а іншим – в петельку дроту. Включаємо на секунду інструмент – і арматура міцно пов’язана. Залишається тільки сохнути вийшов хвостик.

Процесу бетонування він не буде заважати, але ноги повз проходять робочих може подряпати. Тому від нього краще відразу позбутися, пригнувши до стрижня арматури:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Ось, наприклад, відмінний простий спосіб в’язки арматури для новачків:

Ось приклад, як арматуру пов’язують звичайної металевої дротом:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

А цей метод пристрою арматури вже для професіоналів:

В цьому випадку для влаштування перекриття зв’язали одинарну арматуру:



Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

До слова, для монолітного перекриття армопояс не потрібен. Адже таке перекриття само по собі прекрасно перерозподіляє навантаження з усіх боків. Єдине, що потрібно зробити – це встановити опалубку по всій площі.

Давайте розглянемо уважно основні етапи пристрої монолітної плити перекриття:

  • Крок 1. Встановлення опор – металевих стійок з регульованою висотою. Оптимальна відстань між ними – 1 метр, а від стін – 20 см.
  • Крок 2. На стійки укладають ригелі, в якості яких підходить двотаврова балка, швелер або брус.
  • Крок 3. Поверх ригелів організовують опалубку, ідеально рівна. Щоб потім її було легко зняти, використовують гідроізоляційну плівку для дощок або машинне масло для метала.
  • Крок 4. Виготовляємо армирующий каркас обраним способом.
  • Крок 5. Тепер переходимо до бетонування. Заливати бетон слід за допомогою бетононасоса, і вібрувати глибинним вібратором. Після чого бетон сохне і набирає міцність. Перший тиждень, поки він буде сохнути, змочуйте його водою, і по закінченню 28 днів зніміть опалубку.

Ось покроковий процес влаштування монолітної плити:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Класичну монолітну плиту перекриття часто роблять утепленою. У цьому випадку утеплювач додатково теплоізолюється перекриття:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Якщо в перекритті до всього будуть труби теплої підлоги, тоді бетонна мембрана поверх їх повинна бути від 8 до 10 см. Але враховуйте при цьому, що кожен 1 см верхньої бетонної мембрани знижує корисне навантаження перекриття на цілих 25 кг / кв.м. Тобто з кожним зайвим сантиметром перекриття стає важчим і тим менше на нього можна буде робити навантаження меблями і технікою в майбутньому.

Загальна товщина конструкції в результаті вийде від 180 до 220 мм. Звичайно, в порівнянні з дерев’яним таке перекриття має куди більшу вагу. А тому його пристрій можливо далеко не для всіх конструкцій.

Наприклад, для дерев’яного або дерев’яного будинку. Також монолітне перекриття не роблять на прольотах більше 7 метрів, інакше воно виходить занадто важким. Якщо ви маєте досвід будівельних робіт, тоді знаєте, наскільки важкий бетон. Подивіться, скільки його потрібно навіть для одного квадратного метра плити:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Плюс до всього влаштування монолітного перекриття за такою схемою займає чимало часу: монтаж і демонтаж опалубку, виготовлення арматури, пристрій об’ємного каркаса, заливка бетону і його застигання.

Також відсутність необхідності в спеціальному крані ще не говорить про те, що вам взагалі не знадобиться техніка. Справа в тому, що підняти на висоту другого поверху балки вагою 60 кг вдвох чи втрьох не складно, але від 110 кг – вже проблема. 

Збірно-монолітне перекриття: економія і практичність

Як ми вже сказали, монолітні перекриття, звичайно, всі хороші, крім витрат на бетон і власної ваги. Логічно, адже цементу тут використовують неміряно, заливається цілий поверх! Саме через це, з метою пошуку економії був розроблений новий вид перекриття – збірно-монолітне.

У порівнянні зі звичайним монолітним перекриттям збірно-монолітне виявляється економніше на цілих 30%. Так, таке перекриття обходиться дорожче звичайних плит, але куди менш трудомістким і дешевше, ніж монолітне.

Можна сказати, що це такий підвид монолітного перекриття, в якому додатково є блоки. Вони зверху накриті арматурою і заливаються бетоном у вигляді тонкого шару. В чому суть? Блоки набагато легше бетону, і заповнюють собою основний простір.

Виходить, що великовагового цементу тут вже йде набагато менше. І економія, і саме перекриття виходить куди легше за вагою. А це суттєво впливає на кошторис фундаменту, на якого припадає основне навантаження від ваги будинку:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Давайте розглянемо покроково технологію монтажу збірно-монолітного перекриття.

Установка балок і підпірок

Для збірно-монолітного перекриття використовуються спеціальні легкі залізобетонні балки, з арматурою всередині. Її розташовують вільно, у вигляді просторових каркасів. Завдяки цьому балки настільки міцні, що їх виготовляють досить довгими, навіть з перекриттям 9 метрів. Це – важливий момент, якщо ви плануєте, щоб хол вашого будинку був просторим. 

Рідше в хід йдуть спеціальні Т-образні балки зі знятою фаскою в нижній частині. Тільки враховуйте, що для пристрою збірно-монолітного перекриття балки використовуються тільки заводського виготовлення. Їх не можна варити у себе в гаражі – небезпечно! Ці балки називаються ТРИГОН і мають точно прораховані геометрію і вага.

Сьогодні виробники часто пропонують більш легкі балки з оцинкованої сталі на арматурному каркасі. Така балка важить всього 6 кг / м. Ось для такої балки підйомної техніки не потрібно, і при цьому вона не втрачає в міцності. Але на її вагу матимуть вплив прути додаткової поздовжньої температури.

Діаметр і кількість стрижнів балки підбирають на основі розрахунку несучої здатності перекриття. У чому і основна перевага збірно-монолітного перекриття – можливість гнучко підбирати несучу здатність залежно від передбачуваної експлуатаційного навантаження.

Окремий вид такого перекриття – Bonolit. Це сталеві балки з впізнаваним трикутним арматурним каркасом. Між балками розташовуються газобетонні блоки, які одночасно служать і незнімної опалубкою. Для пристрою перекриття використовується важкий дрібнофракційний бетон класом М250 (В20).

До всього балки можна стикувати під потрібним кутом, щоб перекрити приміщення навіть складної конфігурації і допрацьовувати прямо на місці монтажу. Також не обов’язкова вирівнює стяжка, завдяки чому істотно скорочується витрата бетону. Вражає також швидкість збору такого перекриття: достатньо всього чотирьох робочих, щоб вони зібрали перекриття всього за дві робочі зміни, і при цьому їм не потрібно мати високу кваліфікацію.

Додатково балки підпирають дерев’яними опорами або спеціальними телескопічними стійками. Вони забираються після застигання бетону. При цьому телескопічні стійки за багатьма показниками виграють у дерев’яних підпор.

Адже їх ще можна рухати вгору-вниз, щоб досягти максимальну точність розташування балок. Тоді коли з дошками доведеться використовувати клини і зміцнення укосинами, на що йде куди більше часу.

Ставлять стійки на відстані 1,5 метрів один від одного. Важливо забезпечити упору міцну основу, як добре утрамбований грунт або фундаментну плиту, інакше стійка ризикує продавитися, навіть на дерев’яній підкладці під собою.

Укладання блоків-вкладишів

На залізобетонні балки і спираються блоки-вкладиші. Тримаються вони за рахунок двох бічних пазів в нижній частині. Причому для установки самих блоків кран не потрібний, адже їх вага порівняно невеликий – всього 19 кг. Ще більше зменшують вагу збірно-монолітного перекриття за допомогою розташованих усередині нього вкладишів з щільного пінопласту.

Так часто роблять в Європі, хоча має сенс турбуватися про пожежобезпеки такого перекриття. А ось вкладиші з газобетону мають куди більш високу ступінь вогнестійкості.

До слова, заповнювачем між металевими балками можуть стати не тільки спеціальні Т-образні блоки, але і газобетонні, керамзитобетонні, полістіролбетонниє або з кераміки. Стандартна висота балок – 10, 15,20, 25 або 30 см. 

При цьому армопояс заливають одночасно з перекриттям, куди відразу, прямо на етапі будівництва дозволяється встановлювати труби водяного теплої підлоги, і тільки потім заливати перекриття.

Вся конструкція з блоків і балок служить незнімною опалубкою, в яку далі укладають шар бетону М200, попередньо армований сіткою з невеликими осередками, 100х100 мм. Для арматури йде стандартна дріт 5-6 мм діаметром.

Пристрій арматури і заливка бетоном

Тепер облаштовують бетонну діафрагму – верхній 5-сантиметровий шар бетону. Цей шар буде розташовуватися над блоками і вставками і формувати собою верхню поверхню перекриття. В процесі установки перекриття важливо стежити за тим, щоб на арматуру, опалубку або бетон не потрапляв таке сміття, як листя і гілки.

Поверх блоків з певним зазором в’яжуть арматурну сітку або каркас. Для цього арматуру беруть “вісімку” або “десятку”, а осередки робляться розміром 10х10 або 15х15 см. Далі свіжоукладений бетон ущільнюють за допомогою штикування або віброрейкою.

Є різні види таких стяжок. Так, одне з найякісніших вважається Основа СТАРТОЛАЙН. Завдяки наявності всередині суміші легких наповнювачів та армуючих фіброволоконний у такої стяжки – відмінні тепло- і шумоізоляційні властивості. Особливо хороша така стяжка в системі “тепла підлога”. А, наприклад, Sika Level Pro дозволяє зробити наливну тонку стяжку товщиною всього до 5 мм.

Але важливо при цьому правильно розраховувати навантаження на фундамент. Один із способів полегшити перекриття – зробити стяжку тонший. Адже при влаштуванні класичної стяжки товщиною 50 мм навантаження на 1 кв.метр вже 100-120 кг. Адже далеко не завжди тільки бетон здатний вирівнювати підлогу. Тому в перекриттях використовується полімер-модифікована суха суміш на цементній основі.

Ось як виглядає монтаж збірно-монолітного перекриття на практиці:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

В результаті збірно-монолітне перекриття має високі показники по звукоізоляції і теплопровідності. При цьому несуча здатна досить велика, щоб влаштовувати на другому поверсі не тільки каміни, а й цілі басейни. Вона становить від 200 до 1000 кг на квадратний метр.

Ще один бонус застосування збірно-монолітного перекриття в тому, що його влаштовують навіть у важкодоступних місцях, яких чимало при реконструкції будівлі. Завдяки внутрішнім блокам, таке перекриття легко роблять потрібної форми, підрізають або змінюють.

Якщо порівнювати навантаження на фундамент, то при рівній товщині в 25 см монолітна плита перекриття буде важить 500 кг / кв.м., А збірно-монолітна – 300 кг / кв.м. Так чому збірно-монолітне перекриття на практиці виявляється таким же міцним, як і плита? Весь секрет у збільшеній висоті перетину балки і додаткової поздовжньої арматури, яка перекриває безопорний прольоти довжиною до цілих 16 метрів!

Але цей вид монолітного перекриття поки ще недостатньо популярний в Росії, і багато хто вважає, що тут надто багато підготовчих робіт і тому класична стяжка краще. Для стін з газобетону цей варіант, звичайно ж, безпечніше.

Полегшене перекриття по профлисту: розрахунки і виготовлення

Ще один вид монолітного перекриття – полегшене по профнастилу. Воно передбачає використання в якості основи сталевого профільованого літа з полімерним і цинковим покриттям. Але для цього завдання підходить далеко не кожен профлист.

Як ви знаєте, відрізняється профнастил за профілем, що має різну форму і висоту гофри. Чим вище гофра, тим вище жорсткість перекриття. Незважаючи на те, що такі листи – металеві, від корозії вони захищені надійно. Ще в заводських умовах їх покривають полімерними фарбами і спеціальним цинковим шаром.

Також зверніть увагу на марку профнастилу. Так, «С» означає «стіновий», а «НС» – «універсальний». Для пристрою перекриття підходять тільки листи марки «Н», що означає «несучий».

Ось як виглядає таке перекриття в розрізі:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Перед заливанням бетону, щоб той надійно зчепився з підставою, по всій поверхні профлиста роблять спеціальні насічки – «рифи». Бетон проникає в них, і це підвищує його адгезію.

Самі по собі гофри профнастилу виступають чимось на зразок каркаса, а тому самих прутів арматури тут не так багато, як у класичній монолітної плити. Як балок беруть або двотаврові, або швелера.

За бажанням або необхідності ви можете утеплити перекриття, надавши йому теплоізолюючих властивостей і шумоізоляції:

Як правильно зробити монолітне перекриття: типове пристрій і приклад монтажу

Якісне, влаштоване за всіма правилами перекриття прослужить не менше 100 років! Чи залишилися у вас ще питання по влаштуванню монолітного перекриття? Задавайте, будемо раді на них відповісти!



ПЕРШИЙ КОМЕНТАР

Залишити коментар

Your email address will not be published.


*