Ремонт пральної машини Індезіт (Indesit) своїми руками: часті несправності і як їх полагодити

Популярність пральні машини Indesit отримали через невелику вартість. Але за початкову дешевизну доводиться додатково платити ремонтами – надійність марки під питанням. Зате можна зробити ремонт пральної машини

Індезіт своїми руками і усунути багато поломки, якщо є базові знання з механіки, електрики та електроніки.

Способи визначення поломки

Перш за все, потрібно визначити, що за поломка сталася. Первісна діагностика допоможе вирішити, чи є можливість виправити неполадку самостійно або все-таки доведеться витрачати гроші на професійний ремонт.

Знову ж правильним кроком буде попереднє знайомство зі схемою пристрою пральної машини, щоб мати уявлення, де що знаходиться.

У багатьох випадках поломку в пральній машині Індезіт можна ліквідувати своїми руками. Але для цього як мінімум потрібно ознайомитися з конструкцією машинки

Іноді для визначення причини відмови побутової техніки досить прочитати інструкцію з використання, яка в числі іншого містить рекомендації по ліквідації поломок.

Насамперед необхідно поглянути на дисплей. При неможливості виконати поставлене процес пральна машина видає на табло спеціальні коди.

Випускаються в останні роки моделі пральних машинок Індезіт обладнані дисплеями, сигнали яких першими повідомлять про виникнення несправності

Коди помилок в роботі пралка наведені в інструкції, яку виробник повинен додати до свого виробу в обов’язковому порядку:

• F01 – в управлінні приводним мотором замкнув напівпровідниковий прилад симистор;
• F02 – в зв’язку з обривом ланцюга або коротким замиканням тахогенератор втратив можливість сигналізувати про обертання мотора приводу, ще одна причина подібної помилки – блокування мотора;
• F03 – ланцюг температурного датчика піддалася короткого замикання або розриву;
• F04 – поломки датчика рівня води;
• F05 – через переривання роботи зливного насоса, засмічення зливного тракту, несправності датчика води сигнал «порожній бак» не подається;
• F06 – через помилки кнопок передньої панелі не визначений код програми;
• F07 – не нагрівається ТЕН;
• F08 – несправність проводки, реле або самого трубчастого електронагрівача;
• F09 – дала збій пам’ять EEPROM;
• F10 – у датчика рівня води відбулося одномоментне зникнення сигналів як про повне, так і порожньому баку;
• F11 – в зливному насосі зникла напруга живлення;
• F12 – між контролером і модулем індикації порушилася зв’язок;
• F13 – обрив або замикання в ланцюзі датчика, відповідального за температуру сушки;
• F14 – несправність в Тене сушки;
• F15 – пошкодження в реле Тена, що відповідає за сушку;
• F16 – блокування барабана;
• F17 – не подається харчування до замку дверцята люка або її забули закрити;
• F18 – на головному електронному модулі виникла помилка зв’язку мікросхем контролера і процесора, керуючого асинхронним приводним мотором.

За допомогою дуже корисного приладу мультиметра є можливість перевірити різні контакти, проводки, датчики. Пристрій покаже, чи скрізь є харчування.

Якщо ви раніше стикалися з ремонтом електрики і вмієте користуватися мультиметром, він допоможе прояснити ситуацію і вкаже на деякі помилки

Іноді достатньо прислухатися до звуку, видаваному агрегатом. Коли пральна машина починає скрипіти, надмірно шуміти, а часом і гуркотіти, то, скоріше за все, виникли проблеми в підшипниках або барабані, пошкоджений сальник, ослаб кріплення противаги, прийшли в поганий стан амортизатори.

Керівництво до самостійного ремонту

Виклик майстра єдино правильне рішення, коли:

• не закінчився гарантійний термін – при дотриманні правил експлуатації ремонт буде безкоштовним;
• з машини пішов загрозливий дим.

В інших випадках, як кажуть, є варіанти. Але завжди перший етап ремонту починається з відключення несправної техніки від електромережі. За недбалість електрику покарає обов’язково і суворо. Неодмінна правило домашнього майстра: чи не діяти навмання, користуватися інструкцією.

Для виконання ремонтних робіт пральний агрегат в першу чергу відключають від електромережі. Також необхідно перекрити кран заливного шланга, при необхідності потрібно від’єднати його від машинки

№1: елементарні збої в роботі машинки

Коли дисплей не повідомляє про несправності, відсутні протікання, дим, запах гару, то зазвичай проблему усунути буває просто:

• якщо домашня пральня не включається, спочатку потрібно перевірити, чи достатньо щільно вставлена ​​в розетку вилка. Іноді пральна машина може відключитися через стрибки напруги. Необхідно також переконатися, що на пульті управління вірно встановлено режим роботи;
• коли вода не надходить в бак, рекомендується знову натиснути кнопку, відповідальну за включення і зупинку агрегату, переконатися, що дверцята зачинені щільно. Часом виною виявляється недостатній напір у водопроводі, можливо, був просто перекритий кран, пошкоджений шланг;
• причина може критися в збої як програми, так і системи управління. Усунення відбувається повторним зверненням до кнопки «Start / Pause»;
• при непрацюючому зливі спочатку потрібно перевірити фільтр – часом досить його тільки почистити.

А джерелом страхітливого гуркоту може виявитися будь-який предмет (наприклад, монетка), який випадково опинився в барабані.

Нерідко причиною підвищеного шуму під час роботи пральної машини є не поломка, а металеві предмети, які не вивантажені з кишень одягу перед завантаженням в барабан

№2: вийшов з ладу ТЕН

Це досить часта поломка, хоча заявлений термін служби Тена 10-15 років. Однак численні прання в дуже гарячій і жорсткій воді, постійні перевантаження бака, низькосортні миючі засоби чинять зло справу.

Згодом на Тене формується своєрідна «шуба» з різних солей. Від перегріву він виходить з ладу, відновити його вже неможливо. Про несправності нагрівача говорить холодний люк при включеному режимі прання і, природно, не випрані в холодній воді білизну.

У несправного Тена якого всі люди знають обличчя – «шуба» з накипу, нагар. Багато виробників проти утворення накипу застосовують спеціальні покриття, але Індезіт до їх числа не належить

Заміна зіпсованої деталі відбувається досить просто: виробники розмістили ТЕН так, що дістатися до нього легко, відкривши задню кришку корпусу. Єдина незручність – машину потрібно від’єднати від усіх комунікацій, щоб повернути потрібної стороною для ремонту. Нагрівальний елемент поміщений під шківом барабана. Щоб від’єднати і знову повертаючи на місце плату проводів, не слід забувати про уважність.

Інструментів потрібно мінімум: досить плоскою і фігурної викруток, ключа з головкою. Ще для перевірки Тена буде необхідний мультиметр або тестер. Купувати новий нагрівач розумніше за все оригінальний італійський.

Черговість операцій:

1. Від’єднати агрегат від всіх комунікацій.
2. Відкрутити болти по периметру кришки.
3. Далі під баком потрібно знайти контакти Тена і прикласти до них щупи мультиметра. Нормальне опір – 25-35 Ом, інші показники свідчать про несправності.
4. Наступна операція: від’єднання всіх проводів, що мають клеми, фіксація в пам’яті їх положення.
5. Потім відкручується гайка на болті, кінець якого розташований по центру підстави нагрівача.
6. Для того, щоб болт зайшов в отвір, за ним слід акуратно стукнути.
7. Висунути на себе підставу Тена, підчепивши його плоскою викруткою.
8. Переставити термодатчик із зіпсованою деталі на новий ТЕН.
9. Очистити від сміття, що утворилося посадочне місце для електрообігрівача.
10. Поставити новий ТЕН на призначене йому місце, закріпити болтом.

Потім залишається повернути в колишнє положення дроти, закрити задню кришку машини і відновити з’єднання з комунікаціями.

Після закінчення чищення пральної машинки і проведення ремонтних операцій всі деталі агрегату приєднуються в зворотному порядку. Потім агрегат підключають комунікацій і перевіряють його працездатність

№3: відбулися неполадки зі зливом

Теж досить поширена проблема. Помпа – вразливе місце автоматичних пральних машин. Крім засмічення, коли досить прочистити шланг і фільтр, може заклинити крильчатку. Розташована вона позаду зливного фільтра, який слід відкрутити і вийняти.

Лопаті крильчатки потрібно спробувати на обертання. Занадто легким воно бути не повинно: в нормальному стані крильчатка через магніту в котушці провертається з певними затримками. Часом нитки, волосся, шнурки і інший подібний сміття так обмотують крильчатку, що навіть блокують її. Всі ці перешкоди треба видалити.

Насос в пральних машинах-автоматах – вразливе місце. Найчастіше єдиним способом повернути машинці працездатність є заміна запчастини нової

Трапляється, що пластиковий корпус виявився деформованим і став затискати лопаті. Коли можливість заміни відсутня, лопаті потрібно підрізати за допомогою ножа не більше ніж на 2 мм, і пральки можна буде ще покористуватися.

Якщо після цього робота не відновлюється, значить, поломка більш істотна і вимагає детального огляду – насос доведеться розбирати. Машину укладають на бік, викручують гвинти, що кріплять насос до корпусу, від’єднують електропроводи і 2 шланга. Шланги при необхідності прочищають. Тестером перевіряють обмотки двигуна, щоб виключити ймовірність обриву. Звичайне значення опору тут 150-300 Ом.

Не сподіваючись на пам’ять, варто відзначити орієнтацію насоса щодо двигуна. Потім двигун помпи від’єднують від корпусу, з статора витягають ротор. Нерідко всередині все виявляється забитим брудом, що заважає обертанню ротора. У подібних випадках необхідна ретельна промивка.

Підшипник осі ротора змащується литолом, поправляється сальник. Подальша збірка проводиться із застосуванням герметика, щоб не виникли протікання.

Щоб машина запрацювала, іноді досить позбутися від скопилася в фільтрі бруду. Фільтр дістають, промивають чистою водою і встановлюють на місце

Якщо виконувати інструкцію по догляду за пральною машиною і раз в 6 місяців чистити зливний шланг, ймовірність поломки зливної системи багаторазово знизиться.

№4: у пралки відмовило «серце»

Мотор у Індезіта добре сконструйований, надійний і зносостійкий. Однак немає нічого вічного, і в один не дуже прекрасний момент «серце машини» може відмовити. Причиною може стати не тільки знос механізму, але і надмірні перевантаження.

Порядок розбирання:

1. Спочатку у машини знімають зовнішні панелі, зазвичай верхню і задню.
2. Від’єднують живлять дроти.
3. Забирають ремінь зі шківа.
4. Відгвинчують кріплення, витягають мотор.

Після діагностики приймають остаточне рішення про ремонт або заміну двигуна. Зазвичай схиляються до останнього варіанту – відновити двигун складно, легше повністю замінити. Монтаж нового двигуна роблять у зворотному порядку.

Зазвичай після діагностики приходять до рішення про заміну двигуна, особливо коли проблема виявлена ​​в проводах. Оригінальні моделі коштують дорого, але можна придбати недорогий аналог

Вузол перед розбиранням варто сфотографувати, тоді проблеми з тим, що куди прикручувати, не виникне.

№5: порушення в функціоналі підшипників

Коли в працюючій пральній машині, особливо при віджиманні, з’являються незвичайні, причому не епізодичні, а поступово посилюються звуки, це явний сигнал про несправності підшипників, що відповідають за легкість обертання барабана.

Ремонт своїми руками в подібній ситуації можливий, але простим його не назвеш – потрібні гранична уважність, суворе дотримання послідовності виконання операцій:

1. Верхню і задню панелі прибрати.
2. Зняти дозатор, блок управління.
3. Хомут манжети відкрутити, саму манжету і пристрій блокування люка зняти.
4. Демонтувати передню стінку і противагу.
5. Зняти трубчастий електронагрівач, зафіксувавши в пам’яті послідовність підключення проводів.
6. Від’єднати деталі, які мають зв’язок з баком барабана, демонтувати приводний ремінь і мотор.
7. Витягти бак, помістити на рівне місце шкивом вгору, після чого болт шківа відкрутити, сам шків витягти.
8. Киянкою (можна простим молотком і дерев’яною прокладкою) втопити вал вниз, розкрутити і розділити на дві половини бак.
9. Спеціальним знімачем прибрати підшипник, демонтувати колишні сальники.
10. Встановивши свіжі сальники, запресувати новий підшипник.

Збірка пральної машини ведеться в зворотному порядку при строгій черговості операцій. Щоб бак не дав протікання, всі шви потрібно обов’язково загерметизувати.

В останніх серіях бак став нерозбірним, що передбачає при подібних поломки неодмінну утилізацію агрегату. Але в російських сервіс-центрах винайшли спосіб реанімувати Indesit – бак розрізають по зварному шву, і підшипники стають знову доступні

Головне при заміні підшипника – уважність і дотримання черговість операцій.

№5: відмовляє замок люка

Відмовила замок люка може викликати і іншу неприємність – пральна машина перестане включатися. Запірний пристрій теж оснащено контактами, і коли щось перешкоджає повного закриття, електроенергія до вузлів агрегату не надходить. Відмова зазвичай викликає накопичилася в замку бруд. Після її ліквідації нормальна робота приладу, як правило, відновлюється.

Для усунення проблем з замком люка пральки його слід розібрати і прочистити, при необхідності проводиться заміна пошкоджених деталей або повністю пристрої

№6: заміна амортизувальних пристроїв

Амортизатори гасять надмірні коливання, що з’являються в пральній машині. Особливо це необхідно під час віджиму, коли у обертового барабана найвища швидкість. Згодом вони знижують свою ефективність.

Як наслідок – зайва вібрація, нетипові шуми, стукіт під час роботи центрифуги. Звичайна причина поломки – знос прокладки, що розділяє поршень і циліндр, які в подальшому деформуються.

У циліндрі амортизатора знаходиться стрижень, що складається з штока і прокладки, обробленої мастилом підвищеного тертя. Коливання гасяться за рахунок переміщення поршня. Різкий поштовх бака змушує поршень спрямуватися всередину циліндра, зменшуючи вібрацію. Ще в циліндрі є пружина, що повертає поршень до первісної позицію – її так і називають поворотною.

Ремонт полягає в повній заміні амортизаторів, так як окремо запчастини до них не проводяться. Замінити амортизатор не важко, тільки дістатися до нього складно

Щоб дістатися до амортизаторів, доведеться зняти задню панель (в деяких модифікаціях можуть забиратися бічні або передня кришка). Викрутивши гайку в нижній частині амортизатора, його від’єднують від корпусу. Таким же чином деталь звільняється зверху. На місце колишнього встановлюється новий амортизатор і закріплюється в зворотному порядку.

В останніх моделях замість амортизаторів використовуються демпфери, де поворотну пружину замінила ціла пружинна система, що кріпиться у верхній області бака і забезпечує йому «підвішену» позіцію.Такая конструкція більш надійна, краще гасить небажані поштовхи.

Для перевірки працездатності демпфер потрібно зняти з корпусу, відкрутивши болт в його нижньому сегменті, і спробувати натиснути на нього так, щоб стиснути, а потім розтиснути механізм. Якщо результат мінімальний – пристрій в нормальному робочому стані. Коли поршень легко змінює положення, демпфер потребує заміни.

Витягають його з корпусу тим же способом, що і звичайні амортизатори, хоча в деяких моделях кріпильні болти замінені на пластикові штирі з засувками. Встановлюють новий демпфер звичайним способом – в зворотній послідовності по відношенню до збірки.

Навіть якщо пошкоджений 1 демпфер, міняти доведеться обидва. В іншому випадку навантаження розподілиться нерівномірно і стане причиною нової поломки

№7: в лотку залишається пральний порошок

Буває, що пральний порошок не хоче залишати лоток. Зазвичай це трапляється, коли його сиплють туди без міри. Проблема зникає при правильному дозуванні.

Виною також може бути слабкий тиск води. Варто спробувати прочистити фільтр в місці з’єднання прального автомата з заливним шлангом. Інший варіант: посилити натиск в крані, що подає воду. Часом вода не може потрапити в лоток через забитого клапана. Тоді слід висунути лоток, відшукати клапан у вигляді клавіші і акуратно його прочистити.

Коли порошок не весь вимивається з лотка, він твердне, погано піддається видаленню. Для профілактики процедуру промивання потрібно робити регулярно

Це найчастіші причини неправильної поведінки миючого порошку, з якими легко впоратися, не вдаючись до допомоги майстрів. Більш складним випадком буде неполадка впускного водяного клапана, коли порошок зовсім не йде з лотка. Тут вже потрібна заміна клапана. Те ж саме можна сказати про електромагнітне клапані, що відповідає за наповненням водою кювети з миючими засобами.

№8: забарахлив модуль управління

Блок управління в пральних машинах Індезіт не має надійного захисту від вологи, в результаті конденсат потрапляє на контакти, відбуваються замикання, що виводять пристрій з робочого стану.

Ремонт вимагає тонкої діагностики в режимі «Автотест», серйозних знань в радіотехніці, віртуозного володіння паяльником, навичок поводження з мікросхемами, платами, напівпровідниками. Зазвичай це область діяльності кваліфікованих професіоналів.

У 9-ти випадках з 10 ремонт блоку управління італійської машини Індезіт полягає в заміні контактів. Це одна з найбільш нескладних процедур для тих, хто в темі

Для рідкісних сміливців з армії домашніх умільців найзагальніші поради:

• зняти з блоку управління кришку;
• витягти модуль;
• оглянути несправні контакти і з’єднання;
• випаять пошкоджені деталі;
• припаяти на їх місце кондиційні елементи.

Але робота з електронікою далеко не всім по плечу, тому рекомендуємо відмовитися від експериментів і звернутися до професіоналів.

Корисне відео по темі

З практичним застосуванням рад по ремонту і заміні запчастин ви можете познайомитися, переглянувши пізнавальні відеоролики.

Швидка заміна Тена в пралці Індезіт:

Як самостійно поміняти підшипник:

Самостійна заміна замку на пральній машин:

Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Удачі тим, кого не лякає ремонт, хто із задоволенням отримує нові знання і навички. Тим же, кому жоден з описаних способів не допоміг діагностувати несправність, ймовірно, варто звернутися до професіоналів. Вони точно знають, як діагностувати поломку і починають побутову пральну машину Indesit в будь-якій ситуації.