Якщо ви коли-небудь розглядали добротну дах з глиняної черепиці, то напевно задавалися питанням: а на чому тримаються всі черепки? Чи не злітають часом? Скільки людей потрібно, щоб зробити монтаж натуральної черепиці на такій висоті, і чи реально впоратися одному-двом? І чи грає велику роль в такому процесі майстерність і досвід?
Такі питання завжди з’являються у тих, хто наважується на це красиве і витримане століттями дахове покриття. Адже з крихкими сучасними аналогами все більш-менш зрозуміло: розрізати, наклеїти, закріпити саморізом – і все готово. А що робити з такими важкими за вагою елементами, як у керамічної черепиці, за що їх кріпити і як забезпечити безпеку людей внизу?
Так, звичайно, з століття в століття майстра покрівлі передавали і вдосконалювали свій досвід, а й черепки вони теж випікали поштучно і вручну. А сучасні виробники не тільки налагодили масштабне виробництво, але і абсолютно змінили підхід у монтаж черепиці, для чого проявили винахідливість і додали спеціальні аксесуари.
З чого тоді почати? Постараємося зараз проілюструвати весь процес якомога більш детально.
Етап I. Розрахунок і проектування черепичної покрівлі
Почнемо з самого головного – проектування. Крім самої черепиці для скатів, вам знадобляться гідроізоляційні підкладки, карнизний звис і коник з єндовою:
Заздалегідь продумайте, які саме з цих елементів вам знадобляться, скільки черепиці піде на скати (порахуйте по площі, а на 1 кв.метр зазвичай витрата 9-15 черепків).
А також вирішите прямо на цьому етапі, чи будете ви в майбутньому використовувати горищне приміщення як житлове, адже цього залежить сам пристрій покрівельного пирога:
Етап II. Збірка кроквяної системи
Грамотно і якісно виконаний монтаж – одне з найважливіших умов довговічності черепичної покрівлі. Давайте розглянемо його основні етапи. Почнемо з підготовчих робіт.
Перед самою укладанням черепиці обов’язково перевірте геометрію кроквяної конструкції, виміряйте діагоналі і порівняйте їх довжину. Всі нерівності обов’язково потрібно вирівняти, бо у замків черепиці вкрай малий діапазон руху.
Тобто виправити вади за допомогою самого покрівельного покриття ви взагалі не зможете, на відміну від м’якої покрівлі, яка здатна осягнути будь-який радіус.
Тому озбройтесь двометровою рейкою або шнурком, і перевірте всі площини. Відхилення не повинні бути більше 5 мм по довжині в 2 м. Тепер для зручності розкладіть черепицю стопками по п’ять-шість штук на протилежних схилах, щоб створити рівномірне навантаження на крокви.
Якщо ви визначилися з покрівельним пирогом, приступайте до пристрою кроквяної системи. Оптимальний крок крокв – до 75 см, адже у натуральній черепиці вага досить істотний.
Решетування – це основа, на яку спирається черепиця, тому важливо правильно розрахувати крок обрешітки так, щоб вийшло ціле число черепиці на даху. Тому за допомогою рівня стежте за тим, щоб брус розташовувався строго на горизонтальній поверхні. Чи використовуєте бруси хвойні породи, без прохідних сучків і обзола. Для крокв, які встановлені з кроком:
- не більше 75 см, візьміть бруски перетином 30 на 50 мм;
- перевищують 90 см, бруски потрібні 40 на 50 мм;
- якщо крок крокв досягає 110 см, тоді бруски повинні бути розмірами 40 на 60 мм або 50 на 50.
Щоб зробити правильну розмітку рядів, використовується розмічальний шнур. Його натягують по зроблених позначок.
Особливо ретельно продумайте розташування контробрешетування там, де буде розташовано мансардне вікно:
Тепер приступайте до установки карнизної планки або крапельника, завдання яких – відводити конденсат і запобігати намокання дерев’яних конструкцій.
Установка крапельників – взагалі найпростіше з усього монтажу:
Етап III. Облаштування гідроізоляції і обрешітки
Як тільки підстава буде готово, переходите до пристрою гідроізоляції:
- Крок 1. По обидва боки ендови до кроквяних ніг прибийте бруски.
- Крок 2. Поверх контробрешетування розкладіть гідроізоляційну мембрану, обов’язково написом і лицьовою поверхнею вгору.
- Крок 3. Подрежьте її по краю карнизного звису з запасом не менше 15 см. Укладайте її, починаючи з правого нижнього кута, і фіксуйте при допомогою степлера, вирівнюючи по капельником. У цьому вам допоможе двосторонній скотч.
Ось як все це виглядає на практиці:
Тепер набийте контробрешетку прямо до крокв, поверх мембрани, цвяхами з кроком приблизно 30 см. Вентиляційний зазор під карнизом світлом закрийте перфорованої вентиляційної стрічкою.
Щоб з’ясувати оптимальне положення нижньої опорної обрешітки, потрібно приміряти черепицю з нижнього ряду і кронштейн ринви. Брус опорної обрешітки слід закріпити на відстані від 32 до 39 см від нижнього краю:
На цьому етапі дуже важливо правильно гідроізолювати фронтонні свеси:
До слова, щоб фронтонні свеси вийшли гарними, на них кріплять спеціальні бічні черепиці.
Також можна вдатися до традиційного способу, влаштувавши фронтону різьбленими дошками, які ще називаються прічеліни. Їх потрібно всього лише обробити антисептиком і захистити металевим фартухом.
Етап IV. Монтаж ринви
Тепер встановіть ринву, на заздалегідь змонтоване кріплення. До стіни будівлі закріпіть хомут водостічної труби і зберіть коліна з сполучними елементами.
Самі торці ринви на фронтонах закрийте універсальним наконечником-заглушкою, щоб жолоб не заважав установці нижньої фронтонной черепиці.
А прямі елементи жолоба з’єднайте стикувальним елементом і закрийте з внутрішній сторони за допомогою кляммеров, які кріпляться до додаткової обрешітки:
Етап V. Робота з єндовою
Ендови укладайте, починаючи з карнизного свеса, від низу до верху. Після укладання її можна підрізати на 3-4 см, щоб запобігти сповзанню жолобка в верхній частині.
Якщо вам потрібно підібрати точний розмір ендови, тоді керуєтеся таким простим принципом:
- в разі, якщо довжина ендови буде не більше 4 метри, ширина кожної половинки повинна бути 20 см, а в розгорнутому вигляді близько 55 см.
- якщо ж ендова буде досить довгою, більше 4 метрів, то в розгорнутому стані сталевий лист повинен бути шириною не менше 66 см.
Зафіксуйте ендову до обрешітки двома шурупами. Лапки з обох сторін подрежьте для щільного сполучення, закріпіть саморізами, а їх стик проклейте герметизуючої стрічкою.
Далі краю прокотите роликом, щоб захистити від попадання пилу і сміття в підпокрівельний простір:
З кожного краю жолобка ендови встановіть самоклеючу поролонову смугу з водовідштовхувальним просоченням.
З обох сторін ендови уздовж всього карнизного свеса кріпиться аероелемент схилу, який не повинен заходити в ендову далі, ніж на 10 см від краю жолобка, в іншому випадку він буде затримувати там сміття, палие листя і схід снігу.
Слідкуйте за тим, щоб видима частина ендови була не менше 13 і 15 см. Справа в тому, що якщо жолобок виявиться повністю закритий черепицею, то в ньому стане накопичуватися дощова вода.
Етап VI. Укладання черепиці на скати
Отже, тепер, коли все готово, на фронтонний звис приміряйте фронтонну черепицю, яка повинна лежати з зазором 1 см від лобової дошки.
На обрешітці відзначте лівий край фронтонной черепиці, а ліворуч від неї відзначте положення майбутніх стовпців через 90 см, з розрахунку 30 см на стовпець.
За допомогою шнурки нанесіть цю розмітку на обрешітку. Тепер вільно викладіть нижній перший ряд черепиці, при цьому положення кожної третьої черепиці уважно перевіряйте по нанесеним раніше позначок.
Опорний шип, який буде спиратися в лобову дошку, потрібно збити молотком, як на цьому фото майстер-класі:
Тепер кожну черепицю нижнього ряду закріпіть саморезом через просвердлені в гребені діри, і викладіть перший стовпець фронтонной черепиці по попередньо зазначеної вертикальної лінії. При цьому кожну черепицю кріпите у верхній частині двома шурупами.
Після цього розкладіть черепицю на схилі, від низу до верху по нанесеній на обрешітку вертикальної розмітки:
Щоб переміщатися по черепичним покрівлі, вам знадобиться тільки страхувальна прив’язь – наступати можна всюди. Укладання і розмітку черепиці на шатрових і вальмових дахах починайте з середини ската. Для цього вам знадобиться знайти середину трикутника: просто від самої верхівки викладіть вертикальний ряд з черепиці, прямо по центру, а тепер покладіть нижній ряд.
Після цього зробіть розмітку вертикальних рядів там, де у вас вийде, і укладаєте так черепицю від низу до верху, по рядах, починаючи від середини ската у напрямку до хребтах.
Етап VII. Фіксація черепиці різними методами
Тепер поговоримо про кріплення черепиці. До 60 градусів велика частина черепиці взагалі не потребує кріпленні, обов’язково закріплюють тільки нижній ряд на звисі, верхні коньковие ряди і бічні фронтонні.
А також кріплять всю підрізати черепицю, що зазвичай розташовується на розжолобку, хребтах і примикає до стін мансардних вікон і люків. У регіонах з сильними вітрами черепки додатково закріплюють дротом.
Але окремо випускається пазовая черепиця, яку ще називають замкової. У неї найбільша площа і профільована форма, а відрізняється така черепиця від інших наявністю замків.
Замки є два краю, верхній і бічний, які накладається на сусідні, замикаються і забезпечують надійну герметичність покриття. Крім того, внизу така черепиця має виступи, які при монтажі чіпляється за бруси обрешітки.
Найпопулярніші моделі такої черепиці – це подвійна S-образна, голландка і S-образна марсельська. У більшості з них замки розсувні, завдяки чому періоди черепиці можна робити більш широкими або вузькими, наскільки вийде. Завдяки наявності таких розсувних замків черепиця ідеально підходить вже до існуючого кроку брусків, і її не потрібно підрізати:
Крім того, в основному вся черепиця сьогодні випускається з двома виготовленими отворами під шурупи. Вони не наскрізні, варто зауважити.
Тому якщо черепицю ви вирішите кріпити, тоді ці отвори потрібно просвердлити свердлом в 6 мм і зафіксувати у верхній частині до обрешітки за допомогою двох антикорозійних шурупів 4,5 на 50 мм, а внизу – протівоветровимі кляммерами.
Також, якщо ската має довжину більше 4,5 м, на нього ще додатково потрібно встановлювати вентиляційну черепицю. Таку розташовують в третьому ряду, з кроком 1 метр. Якщо ж скат більше 7 м, тоді вентиляційну черепицю кладуть в два ряди:
Також вентиляційна черепиця потрібна там, де знаходяться димові труби або мансардні вікна, адже такі створюють перешкоди на шляху циркуляції повітря під прикриттям.
Етап VIII. Обхід вікна і гідроізоляція примикань
Там, натуральна черепиця обходить вікна в даху, вам швидше за все знадобиться половинчаста черепиця (якщо тільки ви все не розрахували ідеально). Укладайте її поруч з іншими і намагайтеся максимально закрити стики.
Ми підготували для вас детальний майстер-клас гідроізоляції примикання натуральної черепиці до вікон і димохідним трубах, щоб ви могли розібратися з усіма тонкощами такої роботи:
Ось ще один приклад, як «вписати» вікно в черепичний покрівлю:
Етап IХ. Уривок черепиці для стику в розжолобку
Щоб правильно укласти черепицю в розжолобку, за допомогою шнурки на жолобки відзначте лінію підвіски так, щоб нахлест черепиці на жолобок становив 8-10 см. Після цього подрежьте черепицю під кутом по зазначеній лінії. Тільки не беріть маленькі трикутні фрагменти черепиці, які важко закріпити.
Щоб зрушити стовпець і забезпечити якісне кріплення, вам знадобиться половинчаста черепиця. Зразкова витрата – 1 штука на 2 ряди:
Для зручності спочатку необхідно пронумерувати подразнень черепиці та зніміть їх з обрешітки. Для нарізки черепиці ми радимо вам взяти кутову відрізну пилу, з потужністю 2 кВт і алмазний диск з діаметром 22.23 см, який спеціально призначений для сухого різання важкого бетону. Захистіть свої очі окулярами або особа респіратором.
До слова, точність буде досягнута на верстаті з водяним охолодженням. Розрізану черепицю промийте водою від пилу і дайте їй підсохнути. Так як підрізані краю ви нічим закривати не будете, покрийте їх холодним ангобом під колір покрівлі – такий продається відразу ж з черепицею.
Щоб правильно закріпити підрізати черепицю на хребтах, візьміть спеціальні клямери з нержавіючої сталі. Такі клямери випускають двох видів:
- противітрові, які притягують черепицю до решетування;
- універсальні, які підтримують черепицю на вазі.
Дротяний кріплення прикручують до цвяха, який забитий в найближчу Решетін. А іноді дріт використовують настільки товсту, що її саму забивають прямо в обрешітку замість цвяха.
Етап Х. Монтаж конькової черепиці
Щоб встановити коник даху з натуральної черепиці, дотримуйтесь наших докладним майстер-класами. Ось як відбувається монтаж коника на даху з керамічної черепиці:
Якщо під таким дахом вас буде житлова мансарда, тоді використовуйте аероелемент, у якого найбільше перетин для вентиляції – це «Фигароль». Якщо ж в підпокрівельному просторі буде знаходитися тільки холодний горище, тоді вентиляцію забезпечить будь-який інший аероелемент.
Щоб встановити коньковую черепицю, зігніть власники бруса так, щоб при установці бруса відстань від верхньої межі бруска до верхньої межі кроквяної ноги збіглося з тим, що ви заздалегідь виміряли.
Подрежьте черепицю так, щоб зазор залишався в 2-3 см. Закріпіть подразнень черепиці до обрешітки корозійностійкими шурупами 4,5 і 50 мм, або прямо до хребтовому коника за допомогою мідного дроту. Також підійдуть спеціальні клямери з нержавіючої сталі.
Вам потрібно буде поставити по одному власникові в кінці і на початку. Після цього натягніть шнурку і встановіть проміжне кріплення прямо по ній.
Етап ХI. Фіксація хребтової черепиці
Чи не втомилися? Йдемо далі! Якщо у вас двосхилий дах, можете пропустити цей етап. Якщо чотирьохскатний – вивчайте:
Пристрій хребтів вальмовой покрівлі починайте з монтажу хребтових брусків. Щоб розрахувати їх висоту, потрібно укласти дві коньковие черепиці на верхівці рядових. Починайте завмер з вузького кінця. Хребтовий брусок повинен виявитися нижче конькової черепиці, щоб вона спиралася на хвилі поруч. Між хребтовом бруском і внутрішньою поверхнею конькової черепиці залиште не менше 1 см.
Тепер будьте уважні! Металеві кріплення хребтового бруса потрібно зігнути і встановити на початку і в кінці хребта. Розмітьте по шнурку проміжне кронштейни з кроком не більше 60 см.
Прямо в кріплення встановіть хребтовий брус і закріпіть цвяхами або саморізами. Щоб забезпечити вентиляцію покрівлі, подрежьте черепицю на хребтах по діагоналі з зазором 1-3 см від хребтового бруса і закріпіть їх зажимами, які зафіксуйте шурупами на протилежному боці:
На трикутному схилі відзначте середину ската на найнижчій і найвищій обрешітці, і від цієї позначки вправо і вліво у напрямку до хребтах викладіть нижній ряд. Всі наступні ряди також викладайте, починаючи від центру.
Для вентиляції підпокрівельного простору можете застосувати рулонний матеріал «Фигароль». Розкачайте його по осьовій стрічку для хребтового бруса і закріпіть звичайним будівельним степлером, з кроком в 30 см.
З каучукових смуг зніміть захисні стрічки, притисніть роликом матеріал з боків (тільки не притискайте центральну частину). У верхній частині вальми «Фигароль» укладається з перекриттям на інший скат.
Додатково для гідроізоляції можете використовувати гідроізоляційну стрічку Вакафлекс:
Починайте установку початкової хребтової черепиці з невеликим випуском, і закріпіть двома шурупами з пластиковими шайбами через просвердлені отвори у верхній і середній частині черепиці.
Далі встановіть коньковий затиск, в якому зафіксуйте наступну хребтовую черепиця. Все коньковие затискачі ставте точно по осьовій лінії, з зазором між затискачем і конькової черепиці в 5 мм:
Всі верхні хребтові черепиці потрібно підрізати у верхній точці вальми по лінії стику. Вальмовую черепицю просто покладіть зверху, а її контур потрібно відзначити на коникових черепиці, щоб їх підрізати на 6 см вище цієї лінії.
Встановіть таку черепицю в кляймера на коникових черепиці та закріпіть шурупом поверх сусідніх коникових:
І, нарешті, завершальні роботи. Розкладіть коньковую черепицю на конику по тій же схемі, що і по Вальме, єдине – черепицю, яка виходить до розжолобку, потрібно підрізати з обох сторін.
Щоб красиво оформити хребет даху, використовуйте початкову хребтовую черепицю. Її слід встановлювати з невеликим припуском, і закріплювати за допомогою оцинкованих шурупів 5х70 або 5х100 мм.
Етап ХI. Додаткові покрівельні елементи
Зверніть увагу на правильну організацію карнизного свеса, яка повинна відповідати всім технічним вимогам: збирати воду і давати доступ повітря до підпокрівельного простору для якісної вентиляції даху. А також не бути позбавленим естетичної привабливості.
Додатково тут вкладається вентиляційна стрічка і аероелемент карниза:
На фінішному етапі торці скатів закривають захисною планкою з сталевого листа. Далі по довжині крокв на краю карнизного звису закріплюють аероелемент від птахів, якщо крокви менше 8 метрів, і жорсткий профіль з перфорацією, довжина крокв перевищує 8 метрів. Одночасно він підтримує нижній ряд черепиці.
Як ви вже переконалися, старі і сучасні технології прекрасно поєднуються один з одним, і дозволяють будувати будинки без втрати духу своєї історії, при цьому беручи від багатовікового досвіду тільки найкраще.
Leave a Reply